王托弟/在北京吃浆水面

自三年前搬至亦城，房子虽然依然是租来的，但总算过得不那么动荡了，现世安稳了许多。于是，和所有住有所居的人一样，可以踏踏实实地让朋友来家做客——合租的岁月，空间实在太小，朋友也很少来。

现在，几乎每个月家都里会来一些朋友。其中，虽然天南海北其他地方的人也有，但大多数是秦安老乡。

秦安老乡，不管是谁，来我家之前都会再三嘱咐，让我准备好浆水面和大碗，扬言要大饱口福。

有时因为琐事繁多，我会以我家太过偏远为理由而婉拒。

可他们听后，莫不指责我不够意思，批驳我不该用距离来拒绝他们：为了吃到浆水面，哪怕万水千山，他们也要来，气势很是磅礴，丝毫没有商量的余地。

就像南方人一天不吃点米，就会觉得跟没吃饭一样，我每天不吃碗面，肚子里就空落落的；隔三差五不吃顿浆水面，心里就莫名地发慌。

所以，我常在家里做浆水面吃。渐渐地，很多在京老乡和朋友知道了，一有机会就要来我家，不为别的，只为吃碗浆水面。有时来的人实在太多，以致我不得不买很多浆水，几乎把整个冰箱都塞得满满的。

（冰箱中储藏的浆水）

之于一个从小吃浆水面长大的秦安女子，按理说窝一缸浆水没有一点难度，可是，抑或是我居家时间太少，故至今都不会窝浆水，在北京吃的浆水都是从秦安老乡开的微店里买来的袋装成品。圈里有些老乡知道此事后，说我忘本了，说我人到了北京，却没有把浆水缸背来，“浆水缸是秦安人的家传宝，人走到哪里，浆水缸就背到哪里”，言下之意我好像不是秦安人似的。

确实，好像哪里有秦安人，哪里就有浆水缸的影子。

譬如，在北京找家有浆水面的餐馆很难——不是一般的难，就算找到了，做的浆水面味道也欠佳——可只要一问落居京城的秦安人，家里都有浆水缸。甚至，2016年年底，我三姐来京伺候我坐月子，前后待了不到四十天，也窝一缸浆水。

在秦安老家，会不会窝浆水、窝的浆水口感如何，往往是评价一个女人是否称职的标志，所以，我常因自己不会窝浆水而汗颜。

虽然我不会窝浆水，但托互联网的福，吃的却是产自秦安当地的正宗浆水。

（我做的浆水面）

我经常在老乡开的微店买浆水，且每次买十几袋，尽管如此，也会出现青黄不接的时候。尤其一到夏天，乡友们以浆水有败火解暑、消炎降压之功效，竟堂而皇之地跑来我家吃浆水面！有时，一下子来七八个人，我要下三四锅面、足足用六七袋浆水才够。吃饱喝足还不行，走的时候个别乡友还会带走一两袋。

抑或是做浆水面实在频繁，所以，厨艺颇差的我，做的浆水面在京城可是一流。这是我在京城为数不多的嘚瑟资本之一，所以，逢人就要炫耀一番。也因此，来家里吃浆水面的乡友们就更多了，几乎可以媲美民国时期太太们举办的文化沙龙。

我很享受这种因为一碗浆水面而蔓延出来的浓烈乡情。

每当我大汗淋漓地从厨房里走出来，看见乡友们捧着大瓷碗、仰着颈脖，咕嘟咕嘟大快朵颐时，心里便无限欢喜：眼前这些把川、粤、苏、鲁等各种名菜和高端西餐都不稀罕的人，竟然对一碗再简单不过的浆水面如此钟情，好似人间珍馐，唇齿间是掩藏不住的清香。

多么可爱的人啊。

看着他们，那些和清清淡淡的浆水有关的酸酸涩涩的记忆，也鲜明地出现在我的脑海，尤其是在甘肃老家，一家人围坐在饭桌前吃妈妈亲手做的浆水面的场景，祥和且悠长地一一划过，令我有种难言的悲欣。

曾几何，浆水面这种朴素清约的食物，竟然成为我们的一个标签：一个和自己的家乡紧密相连的标签。有了这个标签，我们便有了一个共同的家，那就是秦安；我们便成了一家人，那就是秦安人。有了这个标签，老家人来我家就不仅仅只为吃一碗浆水面，而是和我一同赶赴一场关于家的盛宴。

（有时还会做点手擀面）

是啊，对于一个秦安人，浆水面这种平淡又平常的味道一出生就融入我们的血液，侵入我们的骨髓，并镌刻在我们的大脑深处，无论我们走在天涯海角，这个味道一定若隐若现地萦绕在我们的心头，渐渐地，幻化成我们魂牵梦绕的乡愁。

奇怪的是，不只离家多年的秦安人如此钟爱浆水面，刚刚走出家门的，竟也如此。

2017年5月中旬，我妈妈来京帮我带孩子，刚进家门，我问她想吃什么。还没从晕车状态中走出来的她，不假思索地就说：“做碗浆水面吧，清清爽爽地吃点，就舒服多了。”当时，家里还没有储备的浆水，于是，我赶紧去朋友的微店下单，一次性买了二十袋。接下来的日子里，我三天两头我要给她做浆水面吃。

有人说，以浆水面待客，是我们秦安人最朴素、也最深藏不露的一个真诚礼节。

以前，我也朴素、深藏不露地用浆水面在京城真诚礼待客人。可是，如今随着离家年月越久，朴素和真诚更加浓烈，却没有丝毫深藏不露的迹象了，每每将自己的礼节表达得淋漓尽致：心中家乡的分量是如此沉重，以致我没有办法轻描淡写地去表达。

现在，即使乡友们不死缠烂打来我家吃浆水面，我也会软磨硬泡地邀请他们到家，然后，大张旗鼓地做一桌子浆水面。我多么希望，每一个来我家吃浆水面的乡友，吃完这顿，还想着来吃下一顿。