蔡金喜/如果您来秦安，一定要吃一碗辣子面

在我家乡秦安，辣子面算得上是家喻户晓的面食。

想吃一碗正宗的辣子面，最好去街道上的饭馆——和饭馆里做的辣子面相比，家里做的总略逊色一些。

无论是家里还是饭馆，做一碗香而不辣、香飘四溢的辣子面 ，辣椒是关键。

一样面食百样做法。

秦安主要面食有辣子面、蒜面、打卤面，还有浆水面、臊子面以及失传的罐罐面等。

我爷爷是个木匠，开过木店。姑姑说爷爷活干累了饿了，就吃一碗辣子面，辣子面的香味弥漫在空气中，让她垂涎三尺。爷爷也会给她留几根面、半碗汤，那是她在食不裹腹的岁月，最幸福最满足的事情了。

辣子面在秦安这个孤独僻静的西北小县城里，有多久历史、是何人发明，普通老百姓没有人关心，也不曾知晓，就和秦安出了多少名人、历史有多厚重一样，他们并不关心，这里的人们日出而作、日落而息，勤劳 、朴实、善良，过着柴米油盐的寻常日子。

清晨，喝一盅烫烫的罐罐茶，咬一划子干馍把肚子填稳实后，人们就开始劳作。山上人种好花椒、苹果、麦子、包谷，川道人种好蜜桃、白脆瓜、水萝卜、辣椒。

老天虽留给人们一片贫瘠的黄土地，但没有人嫌弃过，一代一代繁衍生息。

只要风调雨顺，这片黄土地是不会亏待勤劳的人们，除过蜜桃、苹果、花椒如今享誉全国的产品，长出来的辣椒也是皮薄肉厚、色泽鲜艳。

到秋后，几乎家家户户的屋檐下挂着红彤彤的辣椒，一串又一串，把丰收的喜悦衬托得更加喜庆。

一串串的红辣椒，造就了秦安辣子面的味美、可口。

小时候，每当新年将至，父亲就会买来秦安川里人的干辣椒，买三四串，够吃一年。

母亲把一串串辣子放盆里淘洗一遍，然后挂屋檐下。

清闲一点的日子里，天还未亮，我就被母亲叫醒：“赶紧起来，帮着剪辣椒。起，起！”

当我磨磨蹭蹭起来，母亲已经剪了许多，空气中弥漫着呛人的辣味。

等我还没反应过来，母亲已找来绿头巾，把我的头连同嘴和鼻子捂严实后，便催促我快点干活。

我先把辣椒从辣椒巴上揪下来，再用剪刀剪成一寸长的小段。看着那么多的辣椒，我哭笑不得，刚开始剪的长短还算均匀，到后来越剪越长，招来母亲一顿骂，最后总是我在母亲的骂声中一溜烟似的不见踪影。

母亲把绞好的辣椒段放大锅里焙。

母亲一边烧火，一边用大铁铲在锅里来回翻搅，时不时往辣椒里加一勺清油。整个翻焙过程中，又辣、又香、又呛，呛得母亲咳嗽不断。待辣椒在锅里翻动时发出清脆的响声，且目见闪闪发光时，辣椒就焙好了，用铁铲子铲到圃篮里，等待千锤百炼。

捣辣椒的活就留给父亲。

父亲借来邻居家专门捣辣椒用的一个树根挖的木臼，装上辣椒，便用石锤有节奏地捣。母亲抱来三四个油光闪亮的黑瓦坛，把捣细的辣椒装到里面。

据说还有一种捣辣椒的方法，就是把焙好的辣椒放在大缸里，用细竹条的老扫帚捣，说这样捣出来的辣椒更好吃，但我家没这样做过。

（秦安辣椒：辣子面的灵魂）

用烫油泼辣椒，也是一个技术活。香喷喷的辣子面是否辣而可口，取决于一碗油泼辣椒。

泼辣椒时，母亲往辣椒中加少许盐，把油烧至八分热——油温过热，泼的辣椒发黑；油温过低，激不出来辣椒特有的香味——浇泼进辣椒面中。

阳春儿天，报春野菜恨不得贴着黄土地发疯似地长。待苜蓿探出绿中带红的嫩芽，母亲就提着笼儿去剜；沟边上的洋槐丫刚长出一点尖，母亲就去掐。做辣子面配上这两样野菜，也算锦上添花，那味道真是吃到嘴里香进心里。

油泼辣子做好了，如果这时舅舅来，那必须得安排一顿辣子面。

母亲对舅舅所有的爱，都融入到一碗辣子面里。

舅舅来了，母亲做辣子面更加用心，就连擀面的响声和平时都不一样。咚咚咚，咚咚咚，从我家巷道都能听见。两大张面在母亲的手里，三下五除二就擀开了。切几刀细的，几刀韭叶儿的，再来几刀宽的，母亲总能把所有人的口味照顾周到。

辣子面里调的醋最好用纯手工制作的，千户街上三队里王家的麦麸醋最香。

“王叔，灌醋来哦！”

老板见我，笑眯呵呵地问：“辣子面？”我点点头。

“你舅舅来了？”我又点点头。

醋在老家后院的窑里，打开窑门，一股酸香迎面扑来，让人不由自主地咽口水。每次他都会多舀半勺醋，把醋瓶装得满满的，临出门还不忘把我的头摸两把，吩咐道：“把瓶子提好，别砸半路！”

小时提个啤酒瓶灌醋是我最爱干的事：一来能有一两毛的跑路费，买个果丹皮吃；二来灌醋，说明有辣子面吃。

炝醋 、下面，母亲一气呵成。等面煮熟捞到碗里，浇上醋汤，舀几勺油泼辣子，撒些葱花，香味扑鼻而来，让人欲罢不能，口水直流。真是汤清，面白，辣椒红，葱花绿，再配上苜蓿、洋槐丫拌的凉菜，还有浆水拌的水萝卜，味道真是绝了。

舅舅吃面，母亲看得目不转睛，舅舅口越大、吸溜得越美，母亲越喜欢越高兴。

第一次吃饭馆里的辣子面，是姐姐置办嫁妆时去县城吃的。

那是我第一次去县城，一切都是那么的新奇，辣子面馆里油泼辣椒的香味都能飘过半条街。

姐姐最懂我，没等我开口，就把我领到辣子面馆里。

那时的辣子面馆都是两扇朱红木门，门口是灶头，上面架着一个木盘，里面放着几个黑瓦罐，一个罐里装盐，一个小圃篮装葱花，最显眼的是一大盆油泼辣椒。

辣子面饭馆里的面条是机器面，比一般压面机压的略薄一些，吃起来更劲道。饭店女人招呼：“他爸爸，她丫丫，赶紧来，坐下，给你下得好好的，不够了把干粮泡上，就吃得饱饱得了。”那时觉着县城里人说话咋就那么好听。

下面、捞面、调味，是男人的活，干净利索。不到两分钟，一碗香喷喷的辣子面便端在面前，上面辣椒油又红又亮，面条又白又薄，又香又辣的面条，吃完一碗还想在吃两碗。

姐姐看着我吃面的表情，和母亲看舅舅吃面时一模一样。待我吃完，姐姐拿出她的手帕给我擦嘴。

秦安，这个山多川少的地方，早些年人们想尽各种办法为吃饱穿暖奔劳，货郎担便是其中的一种谋生之路。

听父亲说，货郎们白天走村串巷，到饭点就往城里走，辣子面门口货郎担最多，有些舍不得吃饭，在别人吃剩的汤里泡上自己的干饼，便是一顿饭，据说很多老板还会毫不吝啬的舀上一马勺面汤，添到碗里，一句话也不说。

那个食物匮乏的年代，多数人都有过吃不饱穿不暖的经历，故而对穷苦人都有同情心和怜悯情。

秦安人对人的体贴、怜悯和温情，不止在一碗辣子面里。从方言的语气和用词的巧妙上，就能听出他们对人颜面的顾及和对人格的尊重。

去年回老家，专门去县城吃辣子面，找了一家在县文化馆附近的辣子面店，店面不大，还保留着老传统，灶台在门口，面摆成一团一团的，倒是辣子面和早年吃的有所不同。

那时的辣子面全是汤的，没有干拌的。现在的辣子面干拌的居多，面条又白又薄，油泼辣椒又红又香且香而不辣，配一碗浆水汤，这样的吃法既特别又鲜香。

（秦安辣子面：现在常见吃法）

当我正在大口吸溜时，门口进来一位衣衫褴褛、面带笑容的孩子，很自然地坐在了我旁边。看五官，娃娃的智力应该有点问题。

老板对着那个娃娃说：“我又不是舍饭的么，你常年这样子谁能受得住嘛！”一边嘴上说，一边给做碗辣子面，还不忘舀一碗浆水汤，滴几滴辣子油。

我称赞老板是个好人。

老板听了说道：“我饭馆开了有些年，有时候一天来一个，有时候一天来几个，这两年还少了，前几年多得你都没办法弄么。进来了你能咋办，都是为了嘴么，给做一碗打发了就行了，这么多年也习惯了。”

老板的一席话令我感动。临出门时，我给老板竖起大拇指——这一碗简单可口的辣子面，吃得舒心、舒坦！

辣子面在秦安绝对是最有代表性的面食之一，一碗辣子面，蕴藏了游子们的乡愁，更内含着秦安这座小城的温暖和情怀。

如果您到秦安来，一定要品尝这碗辣而爽口、香飘四溢的辣子面，如此，才不枉此行。